S
Sharky
Гость
Помогите, пожалуйста, найти историю блюда "Сельдь под шубой" или хотя бы какие-нибудь интересные факты. Может кто-нибудь что-нибудь знает? 
-
Уважаемый посетитель!!!
Если Вы уже являетесь зарегистрированным участником проекта "миХей.ру - дискусcионный клуб",
пожалуйста, восстановите свой пароль самостоятельно, либо свяжитесь с администратором через Телеграм.
S
Sharky
Гость
Вот-вот! А мне история нужна...Найти нигде не могу
PAMELLA
Рукодельница
Вот нашла две истории....довольно длинные, но мало ли кому-то нужно будет. Поэтмоу выкладываю целиком со ссылкой на источник.
История свадебного торта
Цезарь - монарх империи салатов
Сайт
История свадебного торта
Почти ровно год назад - 12 июня 2003 года - усилиями кондитеров из города Орландо был «рожден» на свет самый большой свадебный торт в мире. Чудо-торт состоял из 5 ярусов, весил почти 2420 кг, а высотой был 6,7 м! Грандиозный торт был испечен в честь анимационных героев Шрека и Фионы и их счастливой истории любви.
Этот свадебный торт был необычен только своими размерами, в остальном же его исполнение нисколько не отличалось от тортов, знакомых современным молодоженам, - несколько ярусов разного диаметра, белый крем, изысканные украшения и венчающие торт фигурки жениха и невесты. Но свадебный торт не всегда был таким, каким мы знаем его сегодня.
Традиция свадебного ритуала, связанного с разрезанием торта женихом и невестой, насчитывает более пяти тысяч лет. Свое начало она берет в древнем поверье, что дружба скрепляется преломлением хлеба. Именно хлеб был прапрапрадедом современного свадебного торта.
В ранние времена становления Римской империи свадебный хлеб пекли из ячменной или пшеничной муки, а ломали его прямо над головой невесты. Это делал жених, раздавая кусочки хлеба гостям, символично делясь с ними своим счастьем и удачей, а крошки, которые оставались на голове невесты, жених собирал, съедал сам и делился с любимой. Смысл этой традиции заключался в подчинении молодой жены мужу. Похожая традиция существовала и в Шотландии, только там хлеб пекли из овсяной муки. Упоминания о ней встречались вплоть до 19-го века. В Северной Шотландии подруги невесты облегчали этот обычай тем, что клали на голову новобрачной салфетку, а на нее ставили корзину, в которой и находился овсяный хлеб. Как правило, такой хлеб больше походил на тонкую лепешку, чем на тот же хлеб, и уж тем более торт. Но по-настоящему шокирующим выглядел обряд, предшествовавший традиции преломления хлеба над головой невесты. Примерно в 100 году до нашей эры гости-римляне бросали в невесту приготовленные лепешки! Когда же был достигнут компромисс, и хлеб стали просто надламывать, появился новый символ свадебной традиции - крошки от хлеба или «confarreatio», что буквально означает «съедая вместе». Позже confarreatio превратились в конфетти, которое до сих пор бросают в жениха и невесту на свадьбах по всему миру.
Свадебный хлеб в том или ином виде существовал практически во всех культурах мира. Например, в Древнем Китае семья жениха посылала невесте четыре хлебных пирога, их нужно было подбросить вверх и поймать в простыню, которую держали над головой. При подбрасывании каждого из пирогов невеста цитировала стихи о замужестве, отмечая таким образом свой уход из родительского дома к мужу.
А уж у русского национального свадебного застолья невероятно богатые и сложные традиции, связанные со свадебной выпечкой. В древнейшие языческие времена священным хлебом у славян считался каравай, без него невозможна была ни одна свадьба. Каравай приготовлялся на Руси с соблюдением многих обрядовых правил.
Так, изготовление теста - «расчиненье» - поручали только замужней женщине, выпечку - мужчине, нарезку - ребенку, а раздачу кусочков каравая приглашенным - свату («каравайнику»). Причем весь этот процесс сопровождался пением особых «каравайных» песен, исполняемых «каравайницами». До начала освящения брака молодые должны были первыми коснуться каравая лицами и поплакать. Свадебные караваи украшали сложными тестяными узорами и веточками калины, которой с языческих времен приписывают мистические свойства.
Ни один русский свадебный стол не обходился без куполообразного пирога - курника. Обязательным компонентом курника является куриное мясо, в старину его клали в пирог крупными кусками и даже вместе с костями. Как известно, курица считалась символом плодородия.
По традиции курник выпекали и в доме жениха (для невесты), и в доме невесты (для жениха). Пирог жениха украшали человеческими фигурками из теста - символами будущей семьи, ну а на курнике невесты вместо фигурок людей были цветы - символ женственности, красоты, девичьей чистоты, нежности.
В средневековой Англии свадебный пирог, хоть и назывался пирогом, на самом деле не был пирогом в обычном смысле. Как правило, перед женихом и невестой складывалась груда из маленьких сладких булочек, и целуясь над нею, молодожены «обрекали» себя на счастливую многодетную жизнь.
В 1660-х годах, во времена правления короля Чарльза II, один французский кондитер посетил Лондон и был поражен тем, насколько беспорядочно и не эстетично складывались в гору традиционные английские свадебные пироги. Образ горы булочек был обыгран, и бесформенная гора превратилась в изящный торт, получивший название крокембуш. Это эффектный кремовый торт, восхитительное сочетание кремовых шариков, составленных в пирамиду, украшенную свежими или засахаренными цветами и орехами, который пользуется популярностью и у современных молодоженов, особенно у французов.
В Англии свадебный торт вплоть до 17-го века оставался довольно скромным, в виде кекса с цукатами и орехами. И только в 19-м столетии на свадьбах европейской аристократии стали пользоваться популярностью многоярусные торты. Считается, что многоэтажный свадебный торт изобрел в 18-м веке один лондонский бакалейщик. Ему очень хотелось создать что-нибудь из ряда вон выходящее, но придумать он ничего не мог, пока не обратил внимание на купол Сент-Брайдской церкви на Флит-стрит.
Начиная с 17-го века в Европе на свадьбах требовалось уже два торта - один для невесты, другой для жениха. Главным отличием торта невесты было то, что в него запекалось стеклянное кольцо, считалось, что девушка, которая найдет в своем кусочке кольцо, вскоре выйдет замуж. Торт жениха украшался скромнее, чем торт невесты (кстати, тогда уже сформировалась традиция делать свадебный торт или торт невесты белого цвета, символизируя чистоту и непорочность), но был значительно больше по размеру. Чаще всего это был обычный фруктовый пирог. Торт жениха заранее разрезали на кусочки, укладывали в белые коробочки, обвязывали их белой или серебряной лентой или просто писали инициалы молодоженов и складывали рядом с выходом. Гости, расходясь по домам, могли захватить с собой такие коробочки, чтобы передать тем, кто не смог присутствовать на свадебном торжестве, или съесть самим на следующее утро. В наше время традиция торта жениха не является обязательной, она рассматривается как ненужный расход, но если такой торт пекут, то стараются в его украшении отразить увлечения и интересы новобрачного, например, пекут его в форме компьютера, футбольного поля, парусника, шахматной доски и т.д. Сейчас для жениха чаще пекут шоколадный торт, нежели фруктовый, и располагают его на отдельном столике рядом с главным тортом - тортом невесты, а только после этого разрезают, кусочки кладут в коробочки и передают гостям. Иногда торт жениха предлагается на свадьбе как альтернативный десерт.
Сейчас свадебные торты это настоящие произведения искусства, в оформлении которых нет и не может быть предела человеческому воображению! Некоторые, однако, заходят при этом чересчур далеко. Так, бывший президент США Рональд Рейган сделал из торта собственный портрет. Но, на вкус и цвет, как говорится…
В последнее время в украшении тортов все большую популярность получают шикарные букеты из живых, засахаренных или марципановых цветов. Поистине, вид такого королевского торта захватывает дух! Традиционные фигурки голубей или жениха и невесты, которыми украшают верхний ярус торта, тоже представляют огромнейший выбор на любой вкус и цвет. Это не только романтичные принцы и принцессы, но и смешные сценки из жизни жениха и невесты, а также герои любимых мультфильмов, например, те же Шрек и Фиона или Микки и Мини. По форме преобладают многоярусные круглые торты, сложенные один на другой, либо преподнесенные на специальной подставке, где каждый ярус укладывается на отдельное блюдо и крепится на металлических или стеклянных ножках. Но можно встретить и квадратные торты, и торты в виде сердца, и уж совсем оригинальные - в форме замков, автомобилей, диванов, подарочных коробок и т.д. и т.п. Словом, все зависит от вашей фантазии и возможностей.
Но история свадебного торта не заканчивается. И кто знает, какие шедевры будут стоять на свадебных столах наших внуков и внучек? Одно можно сказать с уверенностью - безумно вкусные и по-сказочному великолепные!
Этот свадебный торт был необычен только своими размерами, в остальном же его исполнение нисколько не отличалось от тортов, знакомых современным молодоженам, - несколько ярусов разного диаметра, белый крем, изысканные украшения и венчающие торт фигурки жениха и невесты. Но свадебный торт не всегда был таким, каким мы знаем его сегодня.
Традиция свадебного ритуала, связанного с разрезанием торта женихом и невестой, насчитывает более пяти тысяч лет. Свое начало она берет в древнем поверье, что дружба скрепляется преломлением хлеба. Именно хлеб был прапрапрадедом современного свадебного торта.
В ранние времена становления Римской империи свадебный хлеб пекли из ячменной или пшеничной муки, а ломали его прямо над головой невесты. Это делал жених, раздавая кусочки хлеба гостям, символично делясь с ними своим счастьем и удачей, а крошки, которые оставались на голове невесты, жених собирал, съедал сам и делился с любимой. Смысл этой традиции заключался в подчинении молодой жены мужу. Похожая традиция существовала и в Шотландии, только там хлеб пекли из овсяной муки. Упоминания о ней встречались вплоть до 19-го века. В Северной Шотландии подруги невесты облегчали этот обычай тем, что клали на голову новобрачной салфетку, а на нее ставили корзину, в которой и находился овсяный хлеб. Как правило, такой хлеб больше походил на тонкую лепешку, чем на тот же хлеб, и уж тем более торт. Но по-настоящему шокирующим выглядел обряд, предшествовавший традиции преломления хлеба над головой невесты. Примерно в 100 году до нашей эры гости-римляне бросали в невесту приготовленные лепешки! Когда же был достигнут компромисс, и хлеб стали просто надламывать, появился новый символ свадебной традиции - крошки от хлеба или «confarreatio», что буквально означает «съедая вместе». Позже confarreatio превратились в конфетти, которое до сих пор бросают в жениха и невесту на свадьбах по всему миру.
Свадебный хлеб в том или ином виде существовал практически во всех культурах мира. Например, в Древнем Китае семья жениха посылала невесте четыре хлебных пирога, их нужно было подбросить вверх и поймать в простыню, которую держали над головой. При подбрасывании каждого из пирогов невеста цитировала стихи о замужестве, отмечая таким образом свой уход из родительского дома к мужу.
А уж у русского национального свадебного застолья невероятно богатые и сложные традиции, связанные со свадебной выпечкой. В древнейшие языческие времена священным хлебом у славян считался каравай, без него невозможна была ни одна свадьба. Каравай приготовлялся на Руси с соблюдением многих обрядовых правил.
Так, изготовление теста - «расчиненье» - поручали только замужней женщине, выпечку - мужчине, нарезку - ребенку, а раздачу кусочков каравая приглашенным - свату («каравайнику»). Причем весь этот процесс сопровождался пением особых «каравайных» песен, исполняемых «каравайницами». До начала освящения брака молодые должны были первыми коснуться каравая лицами и поплакать. Свадебные караваи украшали сложными тестяными узорами и веточками калины, которой с языческих времен приписывают мистические свойства.
Ни один русский свадебный стол не обходился без куполообразного пирога - курника. Обязательным компонентом курника является куриное мясо, в старину его клали в пирог крупными кусками и даже вместе с костями. Как известно, курица считалась символом плодородия.
По традиции курник выпекали и в доме жениха (для невесты), и в доме невесты (для жениха). Пирог жениха украшали человеческими фигурками из теста - символами будущей семьи, ну а на курнике невесты вместо фигурок людей были цветы - символ женственности, красоты, девичьей чистоты, нежности.
В средневековой Англии свадебный пирог, хоть и назывался пирогом, на самом деле не был пирогом в обычном смысле. Как правило, перед женихом и невестой складывалась груда из маленьких сладких булочек, и целуясь над нею, молодожены «обрекали» себя на счастливую многодетную жизнь.
В 1660-х годах, во времена правления короля Чарльза II, один французский кондитер посетил Лондон и был поражен тем, насколько беспорядочно и не эстетично складывались в гору традиционные английские свадебные пироги. Образ горы булочек был обыгран, и бесформенная гора превратилась в изящный торт, получивший название крокембуш. Это эффектный кремовый торт, восхитительное сочетание кремовых шариков, составленных в пирамиду, украшенную свежими или засахаренными цветами и орехами, который пользуется популярностью и у современных молодоженов, особенно у французов.
В Англии свадебный торт вплоть до 17-го века оставался довольно скромным, в виде кекса с цукатами и орехами. И только в 19-м столетии на свадьбах европейской аристократии стали пользоваться популярностью многоярусные торты. Считается, что многоэтажный свадебный торт изобрел в 18-м веке один лондонский бакалейщик. Ему очень хотелось создать что-нибудь из ряда вон выходящее, но придумать он ничего не мог, пока не обратил внимание на купол Сент-Брайдской церкви на Флит-стрит.
Начиная с 17-го века в Европе на свадьбах требовалось уже два торта - один для невесты, другой для жениха. Главным отличием торта невесты было то, что в него запекалось стеклянное кольцо, считалось, что девушка, которая найдет в своем кусочке кольцо, вскоре выйдет замуж. Торт жениха украшался скромнее, чем торт невесты (кстати, тогда уже сформировалась традиция делать свадебный торт или торт невесты белого цвета, символизируя чистоту и непорочность), но был значительно больше по размеру. Чаще всего это был обычный фруктовый пирог. Торт жениха заранее разрезали на кусочки, укладывали в белые коробочки, обвязывали их белой или серебряной лентой или просто писали инициалы молодоженов и складывали рядом с выходом. Гости, расходясь по домам, могли захватить с собой такие коробочки, чтобы передать тем, кто не смог присутствовать на свадебном торжестве, или съесть самим на следующее утро. В наше время традиция торта жениха не является обязательной, она рассматривается как ненужный расход, но если такой торт пекут, то стараются в его украшении отразить увлечения и интересы новобрачного, например, пекут его в форме компьютера, футбольного поля, парусника, шахматной доски и т.д. Сейчас для жениха чаще пекут шоколадный торт, нежели фруктовый, и располагают его на отдельном столике рядом с главным тортом - тортом невесты, а только после этого разрезают, кусочки кладут в коробочки и передают гостям. Иногда торт жениха предлагается на свадьбе как альтернативный десерт.
Сейчас свадебные торты это настоящие произведения искусства, в оформлении которых нет и не может быть предела человеческому воображению! Некоторые, однако, заходят при этом чересчур далеко. Так, бывший президент США Рональд Рейган сделал из торта собственный портрет. Но, на вкус и цвет, как говорится…
В последнее время в украшении тортов все большую популярность получают шикарные букеты из живых, засахаренных или марципановых цветов. Поистине, вид такого королевского торта захватывает дух! Традиционные фигурки голубей или жениха и невесты, которыми украшают верхний ярус торта, тоже представляют огромнейший выбор на любой вкус и цвет. Это не только романтичные принцы и принцессы, но и смешные сценки из жизни жениха и невесты, а также герои любимых мультфильмов, например, те же Шрек и Фиона или Микки и Мини. По форме преобладают многоярусные круглые торты, сложенные один на другой, либо преподнесенные на специальной подставке, где каждый ярус укладывается на отдельное блюдо и крепится на металлических или стеклянных ножках. Но можно встретить и квадратные торты, и торты в виде сердца, и уж совсем оригинальные - в форме замков, автомобилей, диванов, подарочных коробок и т.д. и т.п. Словом, все зависит от вашей фантазии и возможностей.
Но история свадебного торта не заканчивается. И кто знает, какие шедевры будут стоять на свадебных столах наших внуков и внучек? Одно можно сказать с уверенностью - безумно вкусные и по-сказочному великолепные!
Цезарь - монарх империи салатов
Все более или менее выдающиеся открытия и заслуги человечества имеют историю. История салата с величественным именем «Цезарь» заслуживает, пожалуй, отдельного романа, в котором правда и мифы слились настолько, что уже и невозможно отделить одно от другого...
В далеком 1896 году неподалеку от местечка Лаго Маджиори, что в Италии, родился мальчик, которого нарекли Цезарем. Не Гаем Юлием, конечно, а просто Цезарем, с простой итальянской фамилией Кардини. После Первой мировой войны он вместе с братом Алексом эмигрировал в США, где открыл небольшое заведение, совмещающее отель и ресторан, под названием «Caesar’s Place», что вполне можно перевести как «У Цезаря». Точнее, Кардини открыл это заведение не в самих Штатах, а на территории Мексики, в городке Тихуане, в 20 милях от города Сан-Диего, в котором проживал сам. Такое географическое положение вещей давало возможность иметь прибыльный бизнес в обход сухого закона, «бушевавшего» тогда в США.
В один из Дней Независимости, а именно 4 июля 1924 года, заведение Кардини было оккупировано звездами Голливуда, которые пересекли границу с единственной целью – хорошенько выпить. Собственно с выпивкой «У Цезаря» проблем не было, а вот с закусками дела обстояли проблематично: все приличные запасы кончились, а ближайшие магазины и вовсе оказались закрыты. Все, что оставалось у Цезаря, это – яйца, оливковое масло, листья салата, хлеб, ворчестерский соус, пармезанский сыр, чеснок. Чтобы как-то исправить свою непредусмотрительность, Кардини смешал то, что было, и предложил ЭТО гостям. Так мир увидел первый салат, который впоследствии был назван именем изобретателя, и пришел в полный восторг.
Такова каноническая версия появления салата «Цезарь» на свет божий, впервые рассказанная дочерью Кардини – Розой. Позже эта история появлялась в таких уважаемых источниках, как «Chicago Tribune» (от 23 июля 1987 года), «The Santa Fe New Mexican» (от 28 мая 1997 года), «Tulsa World» (от 9 июля 1997 года) и многих других, успев к тому времени обрасти слухами и домыслами.
Поговаривали, например, что среди первых счастливчиков, попробовавших произведение великого ресторатора, были Кларк Гейбл и Джин Харлоу. Хотя на самом деле этого не было, потому что быть не могло: в 1924 году Гейбл еще был молодым и никому неизвестным, а Джин Харлоу было и вовсе 13 лет. Единственная персона, утверждающая, что была у Цезаря в тот исторический день и вкушала новое блюдо, была Джулия Чайлд, которую привезли с собой родители. Джулия Чайльд впоследствии стала известным автором кулинарных книг.
Так чем же именно накормил Цезарь разгоряченную толпу киношников? Перебрав в уме несколько вариантов, Кардини выбрал, как теперь понятно, единственно верный. Он натер тарелку чесноком, выложил на нее салатные листья, полил маслом, разбил туда яйца, приготовленные особым способом (а именно, яйца были опущены в кипяток ровно на 60 секунд, при этом сама вода не кипела, в результате яичная консистенция получилась как хорошая заправка), добавил тертый сыр, лимонный сок, приправы и крутоны, сделанные на оливковом масле и чесноке. Все! Никаких анчоусов, никаких бы то ни было других ингредиентов в классическом салате не было.
Что касается анчоусов, то тут постарался братец Цезаря – Алекс Кардини, который, оставив службу военного летчика, присоединился к ресторанному делу брата в 1926-27 годах. Он добавил в салат анчоусы, когда угощал им американских летчиков из Сан-Диего, и назвал эту вариацию «Салатом авиатора». Сам же Цезарь весьма негативно воспринимал анчоусовое новшество, он говорил, что ворчестерского соуса вполне достаточно, чтобы у салата появился пикантный вкус. Также Цезарь утверждал, что настоящий салат должен готовиться только с итальянским оливковым маслом и итальянским же пармезаном.
Существует версия, что Алекс Кардини незадолго до своей смерти в 1975 году встретился с Дианой Кеннеди в Мехико, которой рассказал о «своем» салате. Диана заинтересовалась кулинарными деталями этого блюда, и уже благодаря ей распространилось заблуждение, что классический салат «Цезарь» должен включать в себя анчоусы.
Одну из «скандальных» версий рождения знаменитого салата поведал журналист Нил Мэтьюс со страниц своей газеты «San Diego Union-Tribune» (от 2 марта 1995 года). Он рассказал о некоем Ливио Сантини, старожиле Тихуаны, утверждающем, что это именно он, Ливио, создал этот салат по рецепту своей матери, когда работал на кухне ресторана Цезаря в 18-летнем возрасте. А уже якобы непосредственно от него Кардини перенял рецепт и «присвоил» изобретение себе. Верить этой истории столько же оснований, сколько и не верить, особенно учитывая популярность, которая была у салата к 1995 году.
Автором другой, весьма спорной, версии является Джордж Леонард Хертер, который в своей книге «Bull Cook and Authenti Historical Recipes and Practices» написал, что салат «Цезарь» впервые был приготовлен в… 1903 году Джакомо Джунией, итальянским поваром в Чикаго. «Джакомо был поваром маленького ресторанчика под названием «The New York Cafe», и старался угодить американским вкусам, поскольку популярные в Италии спагетти и пицца практически не пользовались спросом, кроме как у самих итальянцев… Тогда-то и был придуман салат, который Джакомо назвал «Цезарем», в честь самого великого Цезаря-итальянца – Гая Юлия… Сам салат состоял из листьев салата ромэн…Джуния и не предполагал, что его салат станет необычайно популярным. Многие повара-путешественники интересовались у него рецептом, и вскоре «Цезарь» распространился не только по всей Северной Америке, но даже и в Европе».
Тем не менее, что бы ни говорили о настоящих корнях салата «Цезарь», но именно салат Цезаря Кардини получил самую большую известность. Его салат стал блюдом, ради которого специально приезжали в Тихуану. Европейский дебют «Цезаря» состоялся благодаря жене Принца Эдварда VIII Уэльского. Принцесса много путешествовала, в том числе в Сан-Диего и Тихуану в 20-е годы, и была страстной поклонницей салата Кардини. Говорят, именно в этой области она встретила своего будущего мужа. Существует и еще одна легенда (а может, и не легенда), связанная с принцессой и салатом. Первоначально Кардини подавал листья салата целыми, его брали с тарелки прямо пальцами, принцесса же была первой, кто попросила порвать листья салата на кусочки, чтобы его можно было есть при помощи ножа и вилки. Об этом рассказывается в книге Терри Д. Гринфилда «В поисках ‘Цезаря’».
После отмены сухого закона в 1934 году и нового закона о запрещении казино в Мексике (1935), Кардини продал свое заведение в Тихуане и переехал в Лос-Анджелес. Кстати, ресторан в Тихуане существует до сих пор.
В истории салата существует такой забавный факт: когда в 1948 году Цезарь и Роза Кардини решили заняться широкой продажей своей фирменной заправки, оказалось, что Кардини не может зарегистрировать само название «салат Цезарь» - к этому моменту оно уже стало общественным достоянием и ему пришлось ограничиться марками «Оригинальный Цезарь» и «Кардини».
В 1953 году, за 3 года до смерти Цезаря Кардини, салат был отмечен Эпикурейским Обществом в Париже как «лучший рецепт, появившийся в Америке за последние 50 лет». Кардини умер в 1956 году, оставив своим потомкам один из самых лучших рецептов, которыми богат золотой фонд мировой кулинарии.
Сегодня под именем «Салат Цезарь» не обязательно скрывается тот самый «Цезарь», который был создан в Тихуане в 1924 году. Вариаций его приготовления столько же, сколько и поваров, и все они имеют право называться этим гордым именем. Хотя… Классика всегда останется классикой. Непревзойденной…
В далеком 1896 году неподалеку от местечка Лаго Маджиори, что в Италии, родился мальчик, которого нарекли Цезарем. Не Гаем Юлием, конечно, а просто Цезарем, с простой итальянской фамилией Кардини. После Первой мировой войны он вместе с братом Алексом эмигрировал в США, где открыл небольшое заведение, совмещающее отель и ресторан, под названием «Caesar’s Place», что вполне можно перевести как «У Цезаря». Точнее, Кардини открыл это заведение не в самих Штатах, а на территории Мексики, в городке Тихуане, в 20 милях от города Сан-Диего, в котором проживал сам. Такое географическое положение вещей давало возможность иметь прибыльный бизнес в обход сухого закона, «бушевавшего» тогда в США.
В один из Дней Независимости, а именно 4 июля 1924 года, заведение Кардини было оккупировано звездами Голливуда, которые пересекли границу с единственной целью – хорошенько выпить. Собственно с выпивкой «У Цезаря» проблем не было, а вот с закусками дела обстояли проблематично: все приличные запасы кончились, а ближайшие магазины и вовсе оказались закрыты. Все, что оставалось у Цезаря, это – яйца, оливковое масло, листья салата, хлеб, ворчестерский соус, пармезанский сыр, чеснок. Чтобы как-то исправить свою непредусмотрительность, Кардини смешал то, что было, и предложил ЭТО гостям. Так мир увидел первый салат, который впоследствии был назван именем изобретателя, и пришел в полный восторг.
Такова каноническая версия появления салата «Цезарь» на свет божий, впервые рассказанная дочерью Кардини – Розой. Позже эта история появлялась в таких уважаемых источниках, как «Chicago Tribune» (от 23 июля 1987 года), «The Santa Fe New Mexican» (от 28 мая 1997 года), «Tulsa World» (от 9 июля 1997 года) и многих других, успев к тому времени обрасти слухами и домыслами.
Поговаривали, например, что среди первых счастливчиков, попробовавших произведение великого ресторатора, были Кларк Гейбл и Джин Харлоу. Хотя на самом деле этого не было, потому что быть не могло: в 1924 году Гейбл еще был молодым и никому неизвестным, а Джин Харлоу было и вовсе 13 лет. Единственная персона, утверждающая, что была у Цезаря в тот исторический день и вкушала новое блюдо, была Джулия Чайлд, которую привезли с собой родители. Джулия Чайльд впоследствии стала известным автором кулинарных книг.
Так чем же именно накормил Цезарь разгоряченную толпу киношников? Перебрав в уме несколько вариантов, Кардини выбрал, как теперь понятно, единственно верный. Он натер тарелку чесноком, выложил на нее салатные листья, полил маслом, разбил туда яйца, приготовленные особым способом (а именно, яйца были опущены в кипяток ровно на 60 секунд, при этом сама вода не кипела, в результате яичная консистенция получилась как хорошая заправка), добавил тертый сыр, лимонный сок, приправы и крутоны, сделанные на оливковом масле и чесноке. Все! Никаких анчоусов, никаких бы то ни было других ингредиентов в классическом салате не было.
Что касается анчоусов, то тут постарался братец Цезаря – Алекс Кардини, который, оставив службу военного летчика, присоединился к ресторанному делу брата в 1926-27 годах. Он добавил в салат анчоусы, когда угощал им американских летчиков из Сан-Диего, и назвал эту вариацию «Салатом авиатора». Сам же Цезарь весьма негативно воспринимал анчоусовое новшество, он говорил, что ворчестерского соуса вполне достаточно, чтобы у салата появился пикантный вкус. Также Цезарь утверждал, что настоящий салат должен готовиться только с итальянским оливковым маслом и итальянским же пармезаном.
Существует версия, что Алекс Кардини незадолго до своей смерти в 1975 году встретился с Дианой Кеннеди в Мехико, которой рассказал о «своем» салате. Диана заинтересовалась кулинарными деталями этого блюда, и уже благодаря ей распространилось заблуждение, что классический салат «Цезарь» должен включать в себя анчоусы.
Одну из «скандальных» версий рождения знаменитого салата поведал журналист Нил Мэтьюс со страниц своей газеты «San Diego Union-Tribune» (от 2 марта 1995 года). Он рассказал о некоем Ливио Сантини, старожиле Тихуаны, утверждающем, что это именно он, Ливио, создал этот салат по рецепту своей матери, когда работал на кухне ресторана Цезаря в 18-летнем возрасте. А уже якобы непосредственно от него Кардини перенял рецепт и «присвоил» изобретение себе. Верить этой истории столько же оснований, сколько и не верить, особенно учитывая популярность, которая была у салата к 1995 году.
Автором другой, весьма спорной, версии является Джордж Леонард Хертер, который в своей книге «Bull Cook and Authenti Historical Recipes and Practices» написал, что салат «Цезарь» впервые был приготовлен в… 1903 году Джакомо Джунией, итальянским поваром в Чикаго. «Джакомо был поваром маленького ресторанчика под названием «The New York Cafe», и старался угодить американским вкусам, поскольку популярные в Италии спагетти и пицца практически не пользовались спросом, кроме как у самих итальянцев… Тогда-то и был придуман салат, который Джакомо назвал «Цезарем», в честь самого великого Цезаря-итальянца – Гая Юлия… Сам салат состоял из листьев салата ромэн…Джуния и не предполагал, что его салат станет необычайно популярным. Многие повара-путешественники интересовались у него рецептом, и вскоре «Цезарь» распространился не только по всей Северной Америке, но даже и в Европе».
Тем не менее, что бы ни говорили о настоящих корнях салата «Цезарь», но именно салат Цезаря Кардини получил самую большую известность. Его салат стал блюдом, ради которого специально приезжали в Тихуану. Европейский дебют «Цезаря» состоялся благодаря жене Принца Эдварда VIII Уэльского. Принцесса много путешествовала, в том числе в Сан-Диего и Тихуану в 20-е годы, и была страстной поклонницей салата Кардини. Говорят, именно в этой области она встретила своего будущего мужа. Существует и еще одна легенда (а может, и не легенда), связанная с принцессой и салатом. Первоначально Кардини подавал листья салата целыми, его брали с тарелки прямо пальцами, принцесса же была первой, кто попросила порвать листья салата на кусочки, чтобы его можно было есть при помощи ножа и вилки. Об этом рассказывается в книге Терри Д. Гринфилда «В поисках ‘Цезаря’».
После отмены сухого закона в 1934 году и нового закона о запрещении казино в Мексике (1935), Кардини продал свое заведение в Тихуане и переехал в Лос-Анджелес. Кстати, ресторан в Тихуане существует до сих пор.
В истории салата существует такой забавный факт: когда в 1948 году Цезарь и Роза Кардини решили заняться широкой продажей своей фирменной заправки, оказалось, что Кардини не может зарегистрировать само название «салат Цезарь» - к этому моменту оно уже стало общественным достоянием и ему пришлось ограничиться марками «Оригинальный Цезарь» и «Кардини».
В 1953 году, за 3 года до смерти Цезаря Кардини, салат был отмечен Эпикурейским Обществом в Париже как «лучший рецепт, появившийся в Америке за последние 50 лет». Кардини умер в 1956 году, оставив своим потомкам один из самых лучших рецептов, которыми богат золотой фонд мировой кулинарии.
Сегодня под именем «Салат Цезарь» не обязательно скрывается тот самый «Цезарь», который был создан в Тихуане в 1924 году. Вариаций его приготовления столько же, сколько и поваров, и все они имеют право называться этим гордым именем. Хотя… Классика всегда останется классикой. Непревзойденной…
Сайт
Cools
Сэнсэй
Самый дорогой в мире кофе делают из экскрементов зверька лювака
Не секрет, что многие из нас начинают утро с чашечки кофе. А вот какое кофе вы пьете? Для многих кофе бывает двух видов – растворимый и в зернах. На самом же деле сортов кофе очень много, все они различаются по своим вкусовым качествам и зоне произрастания.
А какой кофе самый дорогой в мире? Наверное, вы уже слышали, что это кофе «Kopi Luwak» (Копи Лювак). А вот что это за кофе? Почему за него кофеманы со всего мира, особенно жители Японии, с удовольствием отдают достаточно серьезные деньги (около 800-1000$ за фунт).
Во первых, это очень редкий сорт кофе. Он произрастает на островах Ява, Суматра и Сулавеси. Но отнюдь не зона произрастания делает его ценным. Его ценность в «технологии производства».
В данном регионе проживает небольшое животное, разновидность циветты, зверька семейства виверровых, мелкий хищник. Когда-то, его считали вредителем и боролись всеми известными методами. Дело в том, что циветта Лювак, живущая на деревьях, очень любит зерна кофе. Причем рацион этого крошечного зверька – только отборные и самые спелые зерна.
Однажды кто-то (история не запомнила этого первого предприимчивого человека) решил, что на этом вредителе можно зарабатывать неплохие деньги. Как? Для этого необходимо объяснить «технологии производства» этого сорта кофе. Зверек, страстно любящий кофейные зерна, потребляет их намного больше, чем может переварить. Непереваренные зерна проходят через пищеварительную систему лювака и подвергаются обработке энзимами. Выходят зерна кофе из зверька вполне естественным путем.
Неизвестно, кто первым попробовал варить кофе из отходов жизнедеятельности зверька, но все кто и по сей день пьют этот кофе, утверждают, что вкус напитка просто необыкновенен. Кофе этого сорта обладает карамельным оттенком и пахнет шоколадом.
Научное обоснование этого явления дал канадский ученый Массимо Марконе. Он обнаружил, что пищеварительная деятельность циветт расщепляет содержащиеся в кофейных зернах протеины. Благодаря этому при обжаривании вкус и аромат кофе еще больше усиливается. Некоторые протеины полностью вымываются из зерен, поэтому полученный из них кофе меньше горчит.
Но, несмотря на то, что процесс вполне объясним, воспроизвести данный кофе «искусственным» путем не представляется возможным. По крайней мере, пока.
Поэтому, местные жители старательно собирают продукты жизнедеятельности лювака, из которых готовится самый дорогой и изысканный в мире кофе – «Kopi Luwak»
http://www.thegoodlife.ru/2008/01/14/luwak.html
Не секрет, что многие из нас начинают утро с чашечки кофе. А вот какое кофе вы пьете? Для многих кофе бывает двух видов – растворимый и в зернах. На самом же деле сортов кофе очень много, все они различаются по своим вкусовым качествам и зоне произрастания.
Во первых, это очень редкий сорт кофе. Он произрастает на островах Ява, Суматра и Сулавеси. Но отнюдь не зона произрастания делает его ценным. Его ценность в «технологии производства».
В данном регионе проживает небольшое животное, разновидность циветты, зверька семейства виверровых, мелкий хищник. Когда-то, его считали вредителем и боролись всеми известными методами. Дело в том, что циветта Лювак, живущая на деревьях, очень любит зерна кофе. Причем рацион этого крошечного зверька – только отборные и самые спелые зерна.
Однажды кто-то (история не запомнила этого первого предприимчивого человека) решил, что на этом вредителе можно зарабатывать неплохие деньги. Как? Для этого необходимо объяснить «технологии производства» этого сорта кофе. Зверек, страстно любящий кофейные зерна, потребляет их намного больше, чем может переварить. Непереваренные зерна проходят через пищеварительную систему лювака и подвергаются обработке энзимами. Выходят зерна кофе из зверька вполне естественным путем.
Неизвестно, кто первым попробовал варить кофе из отходов жизнедеятельности зверька, но все кто и по сей день пьют этот кофе, утверждают, что вкус напитка просто необыкновенен. Кофе этого сорта обладает карамельным оттенком и пахнет шоколадом.
Научное обоснование этого явления дал канадский ученый Массимо Марконе. Он обнаружил, что пищеварительная деятельность циветт расщепляет содержащиеся в кофейных зернах протеины. Благодаря этому при обжаривании вкус и аромат кофе еще больше усиливается. Некоторые протеины полностью вымываются из зерен, поэтому полученный из них кофе меньше горчит.
Но, несмотря на то, что процесс вполне объясним, воспроизвести данный кофе «искусственным» путем не представляется возможным. По крайней мере, пока.
Поэтому, местные жители старательно собирают продукты жизнедеятельности лювака, из которых готовится самый дорогой и изысканный в мире кофе – «Kopi Luwak»
http://www.thegoodlife.ru/2008/01/14/luwak.html
Мухоморовна
Гуру
я читала об этом в книжке одной, но там писали про кофейные зерна прошедшие через пищеварительный тракт кошки, какой-то породы особенной, и так же писали, что нужно добавить сок, вернее нектар, какой-то орхидеи свежесрезанной - божествено ))), врут или нет - не знаю ))).
NoraMorganDark
Участник
Нет. Пусть он в сотни раз вкуснее чем обычный черный кофе, я его пить не стану.
Полностью с VirginiA согласна.
Полностью с VirginiA согласна.
NoraMorganDark
Участник
Гобблин я никогда не ем и не пью чего попало. Случайно я это точно не выпью, т.к. я всегда интересуюсь из чего и как готовили то, что я кушаю.
NoraMorganDark
Участник
Гобблин кстати, а Вы сами этот кофе пить стали бы?
HacTpoeHue
Звезда
Какая разница кто его накакал оно же варится при 100%градусной температуре уже после того как зерна были обжарены. Не вижу в этом моральной проблемы, дело только в цене В сыром виде от этой зверюги можно подцепить только глисты, я думаю, и несварение. По-моему по безопасности для здоровья суши более экстримальны, чем вареное обжаренное кофе. Кстати, мумиё - помет птички - целебный лекарственный продукт, который можно купить в любой аптеке, а в чистом виде он тоже очень дорогой.
В сыром виде от этой зверюги можно подцепить только глисты, я думаю, и несварение. По-моему по безопасности для здоровья суши более экстримальны, чем вареное обжаренное кофе. Кстати, мумиё - помет птички - целебный лекарственный продукт, который можно купить в любой аптеке, а в чистом виде он тоже очень дорогой.
Cools
Сэнсэй
Самым дорогим деликатесом признаны белые трюфели
Предпочтения и пристрастия в кулинарном искусстве во многом зависят от традиций, привычек и личных вкусов. Но гурманы всего мира единодушны в одном – нет более притягательного блюда, чем блюдо с белым трюфелем.
Трюфели – это один из редких видов подземных грибов, распространенных в Западной Европе, России (Поволжье, Центральный район) и на Украине. Представляет из себя гриб неправильной сплюснутой или округлой формы. Поверхность волокнистая, тело белое с мраморными прожилками по консистенции напоминает картофель.
Особой популярностью эти грибы пользуются в Европе. Например, в Пьемонти, ставшим знаменитым, благодаря ценным видам произрастающих здесь трюфелей, с 1929 года регулярно проводится «Национальная выставка белых трюфелей провинции Асти». А в Сан-Минитано во второй половине ноября (сезон сбора белых трюфелей) ежегодно проводится фестиваль этих редких и дорогих грибов.
Ежегодно в Италии проводится международный благотворительный аукцион белых трюфелей. За право обладать самыми ценными экземплярами этого деликатеса борются рестораторы и гурманы со всего мира.
Например, в прошлом году, белый трюфель весом 1,2 килограмма, был продан более чем за сто пятьдесят тысяч долларов! Покупатель этого гриба пожелал остаться неизвестным.
А в этом году, счастливые обладатели самого роскошного экземпляра аукциона, не стали скрываться.
Белый трюфель весом 750 граммов приобрели три китайских магната, чтобы устроить роскошный ужин. Среди приглашенных была практически вся элита китайского бизнеса.
Покупка главного блюда этого вечера обошлась хозяевам всего лишь в двести девять тысяч долларов. Традиционно, деньги, вырученные от продажи элитных трюфелей, пойдут на благотворительность.
http://www.thegoodlife.ru/2007/12/05/truffel.html
Предпочтения и пристрастия в кулинарном искусстве во многом зависят от традиций, привычек и личных вкусов. Но гурманы всего мира единодушны в одном – нет более притягательного блюда, чем блюдо с белым трюфелем.
Трюфели – это один из редких видов подземных грибов, распространенных в Западной Европе, России (Поволжье, Центральный район) и на Украине. Представляет из себя гриб неправильной сплюснутой или округлой формы. Поверхность волокнистая, тело белое с мраморными прожилками по консистенции напоминает картофель.
Особой популярностью эти грибы пользуются в Европе. Например, в Пьемонти, ставшим знаменитым, благодаря ценным видам произрастающих здесь трюфелей, с 1929 года регулярно проводится «Национальная выставка белых трюфелей провинции Асти». А в Сан-Минитано во второй половине ноября (сезон сбора белых трюфелей) ежегодно проводится фестиваль этих редких и дорогих грибов.
Ежегодно в Италии проводится международный благотворительный аукцион белых трюфелей. За право обладать самыми ценными экземплярами этого деликатеса борются рестораторы и гурманы со всего мира.
Например, в прошлом году, белый трюфель весом 1,2 килограмма, был продан более чем за сто пятьдесят тысяч долларов! Покупатель этого гриба пожелал остаться неизвестным.
А в этом году, счастливые обладатели самого роскошного экземпляра аукциона, не стали скрываться.
Белый трюфель весом 750 граммов приобрели три китайских магната, чтобы устроить роскошный ужин. Среди приглашенных была практически вся элита китайского бизнеса.
Покупка главного блюда этого вечера обошлась хозяевам всего лишь в двести девять тысяч долларов. Традиционно, деньги, вырученные от продажи элитных трюфелей, пойдут на благотворительность.
http://www.thegoodlife.ru/2007/12/05/truffel.html
