-
Уважаемый посетитель!!!
Если Вы уже являетесь зарегистрированным участником проекта "миХей.ру - дискусcионный клуб",
пожалуйста, восстановите свой пароль самостоятельно, либо свяжитесь с администратором через Телеграм.
Новости мира моды и стиля
- Автор темы Tamija
- Дата начала
Tamija
Звезда
^
Она только что появилась на красной ковровой. Боюсь, что мы мало что увидим. Это ж надо, обуть такие туфли и одеть ТАКОЕ длинное платье. Надеюсь, она как-то приподнимет юбку для того чтобы мы увидели как это чудо выглядит на ноге.
Похоже, в итоге, Коуди всё таки отказалась обувать туфли, причём отказалась с каким-то скандалом. Сначала, она согласилась, а потом, когда узнала сколько они стоят, посчитала что это глупо, и что она не хочет ничего рекламировать. Даже написала об этом в своём myspace. Глупо!
))
Она только что появилась на красной ковровой. Боюсь, что мы мало что увидим. Это ж надо, обуть такие туфли и одеть ТАКОЕ длинное платье. Надеюсь, она как-то приподнимет юбку для того чтобы мы увидели как это чудо выглядит на ноге.
Похоже, в итоге, Коуди всё таки отказалась обувать туфли, причём отказалась с каким-то скандалом. Сначала, она согласилась, а потом, когда узнала сколько они стоят, посчитала что это глупо, и что она не хочет ничего рекламировать. Даже написала об этом в своём myspace. Глупо!
))
KateK
Сэнсэй
Расширяя горизонты
Конец сентября. Теплый вечер. Приятная компания. Огни Москвы и легкий ветерок. Бабушкин вязаный шарф, майка Topshop, лакированные туфли YSL, объемная сумка Sonia Rykel и джинсы из маленького дизайнерского бутика в Лондоне. Вот оно – проявление эмоций молодого поколения, воплощенное в бурном романе высокой моды с модой массовой. Длительное время эти два, казалось бы, несовместимых мира двигались навстречу друг другу.
Текст: Мария Вареник
Когда-то мода по своей структуре напоминала пирамиду: высокая мода (haute couture) на вершине, готовое платье (pret-a-porter) дизайнерских брендов чуть ниже, перспективные молодые марки – в середине и, наконец, массовая одежда – в основании пирамиды.
Сегодня мы наблюдаем уже более сложную картину – если вообще можно считать, что она когда-либо была сколько-нибудь простой. Появились новые стили, которые нельзя однозначно причислить ни к одному из уровней этой иерархии, например уличная одежда, спортивная одежда, одежда semi-couture (относительно недорогая, но вполне качественная и ориентированная на конкретного клиента).
Потребителям тоже уже неинтересно всё время оставаться в отведенной им нише. Теперь они свободно перемещаются между разными секторами модной индустрии: то купят сумку от Louis Vuitton и носят ее с жакетом из магазина Zara, то наденут футболку из Topshop и джинсы из Gap вместе с пальто от Chanel.
«Недостаточно просто выглядеть модным – сегодняшний покупатель хочет выглядеть еще и самостоятельно мыслящей личностью, – подчеркивает крупный специалист по моде Жан-Жак Пикар. – Параллельно наблюдаются две тенденции. С одной стороны, Chanel, Dior, Gucci и прочие продолжают заниматься эксклюзивной модой.
С другой стороны, меняется поведение потребителей. Современная женщина готова потратить деньги на супермодную сумочку от Dior, которую она видела во всех журналах и телевизионных роликах, но не побрезгует и пойти в магазин Zara, чтобы приобрести там футболку за 10 евро, потому что это симпатичная вещь, и к тому же соотношение цены и качества вполне приличное.
Потом она отправится в другой магазин, не такой дешевый, но и не столь раскрученный, – например, принадлежащий начинающему дизайнеру, – и купит там, скажем юбку. Надев все эти вещи вместе, такая женщина словно скажет себе и окружающим, что она вдумчивый потребитель и сама создает свой имидж, имея собственную голову на плечах и не позволяя рекламе сбить ее с толку».
Итак, массовый потребитель заинтересовался престижными фешенебельными товарами и даже готов копить деньги, чтобы приобрести дорогую дизайнерскую вещь, а элита стала с удовольствием выискивать модные безделушки в недорогих универмагах.
Так почему бы не оформить эти отношения официально? Такое партнерство взаимовыгодно: изысканные бренды могут показать, что они тоже умеют говорить на языке улиц, а обычные магазины для среднего класса, в свою очередь, могут извлечь пользу за счет приобщения к роскошному миру высокой моды. К тому же обе стороны при этом бесплатно рекламируют друг друга.
Эту тенденцию можно сопоставить с эволюцией, которая сейчас происходит в области фирменной спортивной одежды. Известно, что рэпперы давно любят сочетать несовместимое (например, кольца с бриллиантами и кроссовки).
Более того, во многих престижных магазинах, представляющих продукцию разных фирм (например, в новаторском парижском бутике Colette), спортивная обувь часто продается рядом с платьями известных модельеров. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что люди, чьи имена раньше ассоциировались исключительно с утонченным миром модных дефиле, теперь начинают заниматься спортивной экипировкой.
link
Симачев обосновался в Москве
Модный дизайнер-космополит Денис Симачев в один день успел открыть свой первый монобрэндовый магазин в Столешниковом переулке и показать новую коллекцию одежды на территории завода "Арма". Можно предположить, что скоро его гигантские меховые ушанки и майки с надписями "Нефть - наше все" заполонят столицу.
Брэнд Denis Simachev существует уже пять лет, а его главный вдохновитель известен тем, что частенько устраивает свои показы в Лондоне (например, в клубе Stamford Bridge) - в гостях у Романа Абрамовича. Советская символика - основной конек Симачёва. Именно она принесла успех его первой коллекции, представленной в Москве весной 2001 года.
До того, как открыть свой первый бутик в Москве, он продавал хохломские куртки, пальто под гжель и майки с изображением российского президента Путина и Романа Абрамовича (с подписью «Мое счастье зависит от ваших успехов») по всему миру: через свои магазины (которых 40 штук) в Европе, Азии и Америке. Открытие московского магазина несколько раз откладывалось - Симачев долго выбивал разрешение у московских властей.
Столешников переулок, где расположены магазины таких марок, как Burberry и Hermes, оказался, по словам дизайнера, «сложной улицей» в плане согласований. К тому же, много времени заняли строительные работы. Симачев лично руководил оформлением помещения: выбирал строительные материалы и придумывал дизайн. Результатом он доволен: на первом этаже бутика разместился круглосуточный бар, где будут играть ди-джеи и продаваться диски и книги.
Текст: Ольга Бобровская
link
Конец сентября. Теплый вечер. Приятная компания. Огни Москвы и легкий ветерок. Бабушкин вязаный шарф, майка Topshop, лакированные туфли YSL, объемная сумка Sonia Rykel и джинсы из маленького дизайнерского бутика в Лондоне. Вот оно – проявление эмоций молодого поколения, воплощенное в бурном романе высокой моды с модой массовой. Длительное время эти два, казалось бы, несовместимых мира двигались навстречу друг другу.
Текст: Мария Вареник
Когда-то мода по своей структуре напоминала пирамиду: высокая мода (haute couture) на вершине, готовое платье (pret-a-porter) дизайнерских брендов чуть ниже, перспективные молодые марки – в середине и, наконец, массовая одежда – в основании пирамиды.
Сегодня мы наблюдаем уже более сложную картину – если вообще можно считать, что она когда-либо была сколько-нибудь простой. Появились новые стили, которые нельзя однозначно причислить ни к одному из уровней этой иерархии, например уличная одежда, спортивная одежда, одежда semi-couture (относительно недорогая, но вполне качественная и ориентированная на конкретного клиента).
Потребителям тоже уже неинтересно всё время оставаться в отведенной им нише. Теперь они свободно перемещаются между разными секторами модной индустрии: то купят сумку от Louis Vuitton и носят ее с жакетом из магазина Zara, то наденут футболку из Topshop и джинсы из Gap вместе с пальто от Chanel.
«Недостаточно просто выглядеть модным – сегодняшний покупатель хочет выглядеть еще и самостоятельно мыслящей личностью, – подчеркивает крупный специалист по моде Жан-Жак Пикар. – Параллельно наблюдаются две тенденции. С одной стороны, Chanel, Dior, Gucci и прочие продолжают заниматься эксклюзивной модой.
С другой стороны, меняется поведение потребителей. Современная женщина готова потратить деньги на супермодную сумочку от Dior, которую она видела во всех журналах и телевизионных роликах, но не побрезгует и пойти в магазин Zara, чтобы приобрести там футболку за 10 евро, потому что это симпатичная вещь, и к тому же соотношение цены и качества вполне приличное.
Потом она отправится в другой магазин, не такой дешевый, но и не столь раскрученный, – например, принадлежащий начинающему дизайнеру, – и купит там, скажем юбку. Надев все эти вещи вместе, такая женщина словно скажет себе и окружающим, что она вдумчивый потребитель и сама создает свой имидж, имея собственную голову на плечах и не позволяя рекламе сбить ее с толку».
Итак, массовый потребитель заинтересовался престижными фешенебельными товарами и даже готов копить деньги, чтобы приобрести дорогую дизайнерскую вещь, а элита стала с удовольствием выискивать модные безделушки в недорогих универмагах.
Так почему бы не оформить эти отношения официально? Такое партнерство взаимовыгодно: изысканные бренды могут показать, что они тоже умеют говорить на языке улиц, а обычные магазины для среднего класса, в свою очередь, могут извлечь пользу за счет приобщения к роскошному миру высокой моды. К тому же обе стороны при этом бесплатно рекламируют друг друга.
Эту тенденцию можно сопоставить с эволюцией, которая сейчас происходит в области фирменной спортивной одежды. Известно, что рэпперы давно любят сочетать несовместимое (например, кольца с бриллиантами и кроссовки).
Более того, во многих престижных магазинах, представляющих продукцию разных фирм (например, в новаторском парижском бутике Colette), спортивная обувь часто продается рядом с платьями известных модельеров. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что люди, чьи имена раньше ассоциировались исключительно с утонченным миром модных дефиле, теперь начинают заниматься спортивной экипировкой.
Возможно, самым удачным из этих диковинных тандемов стал совместный проект Йоджи Ямамото и фирмы Adidas, получивший название Y-3. Сотрудничество началось с того, что Ямамото связался с представителями Adidas, чтобы узнать, не будут ли они против, если он создаст свой вариант классических фирменных кроссовок Stan Smith.
Итогом переговоров стало появление новых моделей, которые имеют уникальный имидж и продаются в специальных фирменных магазинах. В коллекцию входит не только спортивная обувь, но и одежда, а также аксессуары и купальные костюмы. На многих вещах изображен логотип Adidas – три полоски, образующие треугольник.
В целом коллекция напоминает футуристические вариации на тему классической спортивной одежды: как будто кто-то поместил фирменную одежду Adidas образца 1970-х годов в машину времени и перенес ее в 2020 год.
Глава международной творческой бригады Adidas Майкл Михальски охарактеризовал это партнерство как «взаимовыгодную сделку».
И у него есть все основания для такого утверждения. Совместная работа с крупным талантливым дизайнером укрепляет авторитет спортивной фирмы, а дизайнера начинают еще больше ценить за смелость.
Компания Adidas, несомненно, была довольна итогами проекта. Недаром она повторила этот опыт, пригласив к сотрудничеству еще одного прославленного дизайнера – Стелу Маккартни, на этот раз для создания «линии функциональной спортивной одежды» для женщин.
Среди других примеров симбиоза моды и спорта отметим футболку, которую разработала для теннисиста Фреда Перри фирма Comme des Garcons, и платье Reebok, созданное по эскизам дизайнера Дианы фон Фюрстенберг.
Несколько иной (и, пожалуй, более оригинальный) подход применила компания Puma, решив сотрудничать с французским дизайнером Филиппом Старком. Старк наиболее известен своими работами в области архитектуры и интерьера.
В пресс-релизе, выпущенном по случаю создания этого альянса, директор компании Puma по глобальному бренд-менеджменту Антонио Бертоне так объяснил целесообразность партнерства: «У приглашенного дизайнера иные, отличные от наших, взгляды. Таким образом, цель наших совместных проектов – учиться друг у друга новому».
Бертоне также добавил, что суть проекта со Старком – в «расширении границ дизайна». Но это начинание еще и позитивно отразилось на имидже бренда: теперь он стал меньше ассоциироваться с раздевалкой при стадионе и больше – с мансардой художника.
Иными словами, эпоха фетишизации брендов миновала. Сегодня каждый из нас в определенной мере является не только экспертом по маркетингу, но и собственным стилистом.
Модельер дома моды Lanvin Альбер Эльбаз выразился так по этому поводу: «Мы достигли поворотного пункта. Никто уже не носит одежду просто ради лейбла. Люди не считают зазорным смешивать Lanvin и Topshop. Всё становится более демократичным».
Итогом переговоров стало появление новых моделей, которые имеют уникальный имидж и продаются в специальных фирменных магазинах. В коллекцию входит не только спортивная обувь, но и одежда, а также аксессуары и купальные костюмы. На многих вещах изображен логотип Adidas – три полоски, образующие треугольник.
В целом коллекция напоминает футуристические вариации на тему классической спортивной одежды: как будто кто-то поместил фирменную одежду Adidas образца 1970-х годов в машину времени и перенес ее в 2020 год.
Глава международной творческой бригады Adidas Майкл Михальски охарактеризовал это партнерство как «взаимовыгодную сделку».
И у него есть все основания для такого утверждения. Совместная работа с крупным талантливым дизайнером укрепляет авторитет спортивной фирмы, а дизайнера начинают еще больше ценить за смелость.
Компания Adidas, несомненно, была довольна итогами проекта. Недаром она повторила этот опыт, пригласив к сотрудничеству еще одного прославленного дизайнера – Стелу Маккартни, на этот раз для создания «линии функциональной спортивной одежды» для женщин.
Среди других примеров симбиоза моды и спорта отметим футболку, которую разработала для теннисиста Фреда Перри фирма Comme des Garcons, и платье Reebok, созданное по эскизам дизайнера Дианы фон Фюрстенберг.
Несколько иной (и, пожалуй, более оригинальный) подход применила компания Puma, решив сотрудничать с французским дизайнером Филиппом Старком. Старк наиболее известен своими работами в области архитектуры и интерьера.
В пресс-релизе, выпущенном по случаю создания этого альянса, директор компании Puma по глобальному бренд-менеджменту Антонио Бертоне так объяснил целесообразность партнерства: «У приглашенного дизайнера иные, отличные от наших, взгляды. Таким образом, цель наших совместных проектов – учиться друг у друга новому».
Бертоне также добавил, что суть проекта со Старком – в «расширении границ дизайна». Но это начинание еще и позитивно отразилось на имидже бренда: теперь он стал меньше ассоциироваться с раздевалкой при стадионе и больше – с мансардой художника.
Иными словами, эпоха фетишизации брендов миновала. Сегодня каждый из нас в определенной мере является не только экспертом по маркетингу, но и собственным стилистом.
Модельер дома моды Lanvin Альбер Эльбаз выразился так по этому поводу: «Мы достигли поворотного пункта. Никто уже не носит одежду просто ради лейбла. Люди не считают зазорным смешивать Lanvin и Topshop. Всё становится более демократичным».
link
Симачев обосновался в Москве
Модный дизайнер-космополит Денис Симачев в один день успел открыть свой первый монобрэндовый магазин в Столешниковом переулке и показать новую коллекцию одежды на территории завода "Арма". Можно предположить, что скоро его гигантские меховые ушанки и майки с надписями "Нефть - наше все" заполонят столицу.
Брэнд Denis Simachev существует уже пять лет, а его главный вдохновитель известен тем, что частенько устраивает свои показы в Лондоне (например, в клубе Stamford Bridge) - в гостях у Романа Абрамовича. Советская символика - основной конек Симачёва. Именно она принесла успех его первой коллекции, представленной в Москве весной 2001 года.
До того, как открыть свой первый бутик в Москве, он продавал хохломские куртки, пальто под гжель и майки с изображением российского президента Путина и Романа Абрамовича (с подписью «Мое счастье зависит от ваших успехов») по всему миру: через свои магазины (которых 40 штук) в Европе, Азии и Америке. Открытие московского магазина несколько раз откладывалось - Симачев долго выбивал разрешение у московских властей.
Столешников переулок, где расположены магазины таких марок, как Burberry и Hermes, оказался, по словам дизайнера, «сложной улицей» в плане согласований. К тому же, много времени заняли строительные работы. Симачев лично руководил оформлением помещения: выбирал строительные материалы и придумывал дизайн. Результатом он доволен: на первом этаже бутика разместился круглосуточный бар, где будут играть ди-джеи и продаваться диски и книги.
А одежда (хиты продаж за пять лет), аксессуары и ювелирные украшения будут ждать посетителей на втором этаже. Кроме того, публике будут представлены машины, телефоны и мотоциклы, которые Симачев в последнее время усердно разрисовывает хохломой и гжелью - на заказ и просто так. Расписные средства передвижения, которые с легкой руки дизайнера превратились в роскошь, будут продаваться тут же.
Свою новую коллекцию «бандитов начала девяностых» Симачев представил вечером после открытия бутика – на своем «родном» заводе «Арма» в Нижнем Сусальном переулке. Это внушительное по размерам помещение к объявленному в приглашениях времени заполнилось настолько, что многие модные и узнаваемые персонажи терпеливо толкались на входе, ожидая своей очереди. Репортеры шептались, что на показе ожидается «сам Абрамович», но олигарх так и не прибыл.
Зато пожаловали другие известные личности. Первыми явились Александра Вертинская, продюсер Димы Билана Яна Рудковская и Александр Невский с американским актером Ричардом Тайсоном. «Я уже не бодибилдер, а светский лев!» - похвастался Невский. Он признался, что, поскольку большую часть времени он проводит в Америке, то слышит много отзывов «о нас – русских». «Американцы удивляются, что мы стали лучше одеваться – из серого и неприглядного переоделись в яркие цвета. В этом, я считаю, заслуга наших дизайнеров. И, в первую очередь, Дениса Симачева. Я бы и сам купил у него пиджак, но вряд ли в его коллекции найдется вещь 50-го размера». Яна Рудковская, в ожидании начала показа, позировала с промоутером Михаилом Друяном. «Я была на двух показах Симачева в Милане, и до сих пор помню, как модели выходили на подиум под музыку из «Служебного романа». Зрелище было потрясающим», - вспомнила она.
Несмотря на то, что все, у кого в гардеробе была хоть одна вещь «от Симачева», постарались прийти в ней, Рудковская была облачена в строгое черное платье. «Чтобы не затмевать остальных», - объяснила она. Маша Малиновская тоже появилась в «смарт кэжуал», хотя и призналась, что и у нее была «маечка с президентом», но она ее где-то потеряла. «Я обязательно себе что-нибудь куплю из этой коллекции», - пообещала Малиновская.
K полуночи «подтянулись» байер компании Bosco di Chilliegi Константин Андриколпулос, певица Алекса, промутеры-партнеры Синиша Лазаревич и Михаил Козлов, галеристка Дарья Чичкина, актриса Настя Калманович с модным писателем Сергеем Минаевым. Но шоу не начиналось. Среди журналистов пошли слухи, что организаторы ждут гостей с премьеры фильма «Жара», которая в это время проходила в кинотеатре «Октябрь». Но Федор Бондарчук со своей актерской командой так и не приехали, а пауза затягивалась.
Показ начался далеко за полночь. Действо открыла веселая инсталляция картин из советского прошлого, которые сменялись под тяжелую «качающую» музыку. Внезапно подиум осветился, и по нему быстрым шагом пошли модели. Это были привычные «лубочные» герои: загорелые мускулистые матросы с усами и в бескозырках, тонкие красавицы в майках с надписью «Нефть – наше все», томные рыжие модели неопределенного пола с фразой "Цой - наше все" на пол-спины, мулаты в гигантских меховых шапках и варежках, лысые красавцы с приклеенными бородами и в пиджаках со знакомым «павлиньим крылом». Звуковое оформление сочетало в себе ритмичный хаус и балалаечные трели.
Периодически в звуковое пространство врывались куски из фильма «Собачье сердце» - особенно колоритно звучали неприличные частушки, которые пел булгаковский Шариков. Когда все модели вышли на заключительный круг почета, уставшая публика уверенно потянулась в гардероб. То, что было устроено там, было тоже в духе русского - бессмысленного и беспощадного - бунта. Может быть, хитрый Симачев специально это подстроил – чтобы довести ситуацию до абсурда и еще раз продемонстрировать, что такое настоящий русский характер, без купюр.
Свою новую коллекцию «бандитов начала девяностых» Симачев представил вечером после открытия бутика – на своем «родном» заводе «Арма» в Нижнем Сусальном переулке. Это внушительное по размерам помещение к объявленному в приглашениях времени заполнилось настолько, что многие модные и узнаваемые персонажи терпеливо толкались на входе, ожидая своей очереди. Репортеры шептались, что на показе ожидается «сам Абрамович», но олигарх так и не прибыл.
Зато пожаловали другие известные личности. Первыми явились Александра Вертинская, продюсер Димы Билана Яна Рудковская и Александр Невский с американским актером Ричардом Тайсоном. «Я уже не бодибилдер, а светский лев!» - похвастался Невский. Он признался, что, поскольку большую часть времени он проводит в Америке, то слышит много отзывов «о нас – русских». «Американцы удивляются, что мы стали лучше одеваться – из серого и неприглядного переоделись в яркие цвета. В этом, я считаю, заслуга наших дизайнеров. И, в первую очередь, Дениса Симачева. Я бы и сам купил у него пиджак, но вряд ли в его коллекции найдется вещь 50-го размера». Яна Рудковская, в ожидании начала показа, позировала с промоутером Михаилом Друяном. «Я была на двух показах Симачева в Милане, и до сих пор помню, как модели выходили на подиум под музыку из «Служебного романа». Зрелище было потрясающим», - вспомнила она.
Несмотря на то, что все, у кого в гардеробе была хоть одна вещь «от Симачева», постарались прийти в ней, Рудковская была облачена в строгое черное платье. «Чтобы не затмевать остальных», - объяснила она. Маша Малиновская тоже появилась в «смарт кэжуал», хотя и призналась, что и у нее была «маечка с президентом», но она ее где-то потеряла. «Я обязательно себе что-нибудь куплю из этой коллекции», - пообещала Малиновская.
K полуночи «подтянулись» байер компании Bosco di Chilliegi Константин Андриколпулос, певица Алекса, промутеры-партнеры Синиша Лазаревич и Михаил Козлов, галеристка Дарья Чичкина, актриса Настя Калманович с модным писателем Сергеем Минаевым. Но шоу не начиналось. Среди журналистов пошли слухи, что организаторы ждут гостей с премьеры фильма «Жара», которая в это время проходила в кинотеатре «Октябрь». Но Федор Бондарчук со своей актерской командой так и не приехали, а пауза затягивалась.
Показ начался далеко за полночь. Действо открыла веселая инсталляция картин из советского прошлого, которые сменялись под тяжелую «качающую» музыку. Внезапно подиум осветился, и по нему быстрым шагом пошли модели. Это были привычные «лубочные» герои: загорелые мускулистые матросы с усами и в бескозырках, тонкие красавицы в майках с надписью «Нефть – наше все», томные рыжие модели неопределенного пола с фразой "Цой - наше все" на пол-спины, мулаты в гигантских меховых шапках и варежках, лысые красавцы с приклеенными бородами и в пиджаках со знакомым «павлиньим крылом». Звуковое оформление сочетало в себе ритмичный хаус и балалаечные трели.
Периодически в звуковое пространство врывались куски из фильма «Собачье сердце» - особенно колоритно звучали неприличные частушки, которые пел булгаковский Шариков. Когда все модели вышли на заключительный круг почета, уставшая публика уверенно потянулась в гардероб. То, что было устроено там, было тоже в духе русского - бессмысленного и беспощадного - бунта. Может быть, хитрый Симачев специально это подстроил – чтобы довести ситуацию до абсурда и еще раз продемонстрировать, что такое настоящий русский характер, без купюр.
Текст: Ольга Бобровская
link
Tamija
Звезда
CHANEL @ Pais Fashion Week
Показ осенней коллекции дома Chanel состоялся в Париже, 29 февраля. На показ, как всегда, собралось огромное количество поклонниц и клиенток Лагерфельда, а модели, на этот раз, разгуливали вокруг огромной каруселеобразной конструкции, которую украшали всевозможные атрибуты, ассоциирующиеся со знаменитой маркой.
Показ осенней коллекции дома Chanel состоялся в Париже, 29 февраля. На показ, как всегда, собралось огромное количество поклонниц и клиенток Лагерфельда, а модели, на этот раз, разгуливали вокруг огромной каруселеобразной конструкции, которую украшали всевозможные атрибуты, ассоциирующиеся со знаменитой маркой.
Фотограф Тестино и сёстры Олсен в первом ряду
Anna Mouglalis, Рианна и Gaspard Ulliel
Главный редактор американского Vogue - Анна Винтур с дочерью
Клаудия Шиффер
Канье с девушкой
Anna Mouglalis, Рианна и Gaspard Ulliel
Главный редактор американского Vogue - Анна Винтур с дочерью
Клаудия Шиффер
Канье с девушкой
KateK
Сэнсэй
Вначале была сумка. Черная, стеганая, на длинной цепочке, придуманная Коко Шанель. Затем появились Карл Лагерфельд, Заха Хадид и гигантская улитка, путешествующая по всему миру. Все вместе это получило название Chanel Mobile Art.
Началом событию под названием Chanel Mobile Art послужила та самая сумочка, которая избавила женщин от необходимости носить в руках вечно теряющиеся ридикюли.
Модель, созданная Коко Шанель в феврале 1955 года, получила весьма лаконичное название «2.55». Под этим названием небольшая черная сумка в форме прямоугольника, на длинной цепочке, которую можно было повесить на плечо, вошла в мир моды и стала не только классическим вечерним аксессуаром, но и чем-то вроде предмета культа для поклонников марки.
И именно ей посвящен новый проект Карла Лагерфельда – путешествующий музей современного искусства Chanel Mobile Art.
Для создания павильона, который будет путешествовать по всему миру в течение ближайших трех лет, была приглашена звезда мировой архитектуры Заха Хадид. По выражению самого Лагерфельда, Хадид – «первый архитектор, нашедший средство из вездесущей эстетики периода пост-Баухауза. Ее концепции сравнимы с великой поэзией, а потенциал ее воображения колоссален».
Что, собственно, и требовалось доказать: звезда предложила поистине футуристический объект – обтекаемая структура из белого пластика, по виду напоминающая не то панцирь гигантской улитки, не то корпус галактического корабля.
В недрах этого «передвижного контейнера современного искусства» (так официально называется этот выставочный павильон) размещены работы 20 художников из разных стран, среди которых числятся Йоко Оно, мастер японской эротической фотографии Нобуеси Араки и российский коллектив «Синие носы».
Всем им было предложено пофантазировать на тему той самой модели «2.55» – символа дома Chanel.
После того как художники посетили парижскую квартиру мадемуазель Шанель на улице Камбон и ателье, где делают знаменитые сумки, им была предоставлена полная свобода творчества.
Кстати, результат – инсталляции, скульптуры, фотографии, видеоарт – предлагается оценивать под сопровождение треков группы Soundwalk, созданных с каждым из художников (для этого, как вы понимаете, нужно вооружиться mp3-плеером).
Каждая звуковая дорожка представляет собой микс оригинальной музыки, голоса и шумовых эффектов.
По сути, Chanel Mobile Art – это новая форма художественного выражения, соединяющая архитектуру, искусство, звук и моду.
Первая остановка передвижного контейнера, нагруженного современным искусством, – в центре Гонконга. Здесь Mobile Art от Chanel демонстрируют до конца апреля.
Процесс деконструкции павильона общей площадью 700 квадратных метров займет две недели, а затем 700 деталей весом 180 тонн отправят морем по адресу нового получателя – в Токио.
Далее музей посетит Нью-Йорк, затем Лондон, а к сентябрю 2009 года «посылка» прибудет в Москву. Закончится турне в феврале 2010 года в Париже.
В недрах этого «передвижного контейнера современного искусства» размещены работы 20 художников из разных стран
Текст: Наталья Крючкова
Chanel без мадмуазель Коко, Saint Laurent без Ива Сен Лорана — эти модные Дома функционируют очень даже неплохо и после ухода их создателей, казалось бы, уникальных и незаменимых. Можно ли будет сказать то же самое о Valentino?
«Господин Валентино всегда был образцом для меня, иконой стиля и элегантности. Мое восхищение и уважение к нему бесконечны. Я посвящу себя этому проекту со всей страстью и энтузиазмом, ценя все, что было сделано до сих пор», – Алессандра Фачинетти, новый креативный директор Valentino, всячески подчеркивает свою приверженность основным тезисам стиля маэстро.
Это же высказывание сделала Алессандра и на подиуме – в виде символа бесконечности, по которому вышагивали манекенщицы в одеждах с логотипом «V», на парижской неделе моды осень/зима 2008–2009.
Руководство Valentino Fashion Group считает, что Алессандра – именно тот дизайнер, который сможет «наилучшим образом интерпретировать и продолжить наследие главных ценностей Валентино». До этого девушка успела поработать в Prada, где занималась линией Miu Miu, и даже сменить Тома Форда в Gucci. В последнем случае ее карьера была более чем скоропалительна из-за разногласий с менеджментом модного Дома.
В целом, первая коллекция Фачинетти для Valentino очень аккуратная. Подчеркнутая линия талии, слегка зауженные плечи – Алессандра прилежно сохранила силуэты, ставшие классикой, разве что сделав их чуть более свободными и мягкими. Она создала и юбки-тюльпаны, и легкие блузки, и прямые приталенные платья. Вроде бы все, как любит Валентино Гаравани. Но без шика, ему присущего.
Особенно это было заметно в вечерних платьях, представленных Фачинетти. Воздушное платье из бежевого шелка с ярко-красной отделкой декольте, алое шифоновое платье без бретелек или светлое многослойное с широким подолом – элегантные изящные модели.
Но при этом неясен почерк самой Фачинетти. В ее работах прямо-таки читается: «Дорогие клиенты Valentino, не волнуйтесь. Стиль Валентино будет педантично сохранен».
Возможно, это и есть самая правильная стратегия: первая коллекция, прежде всего, должна успокоить верных покупателей, а не удивить редакторов журналов мод.
Такое трепетное отношение по душе и самому Валентино: «Когда Карл Лагерфельд вступил в должность в доме Chanel, он, уважая огромное наследие Coco Chanel, отказался от импровизаций и работал с золотыми пуговицами, вечерними пиджачками и костюмами. Так и должно быть. Тот, кто продолжает вести большое предприятие, должен уметь обращаться с основополагающими Дома. Valentino не может быть исключением».
Однако здесь с «королем моды» можно поспорить. Лагерфельд и правда до сих пор делает твидовые жакеты, на изобретение которых Коко Шанель еще в начале XX века вдохновила охотничья одежда английских аристократов. Когда модельера обвиняют в том, что это наряды для пожилых европеек, он отвечает, что тогда бы за них выкладывали по две с половиной тысячи долларов.
Текст: Маргарита Беляева
Фото: Сергей Иванов/ВЗГЛЯД
Началом событию под названием Chanel Mobile Art послужила та самая сумочка, которая избавила женщин от необходимости носить в руках вечно теряющиеся ридикюли.
Модель, созданная Коко Шанель в феврале 1955 года, получила весьма лаконичное название «2.55». Под этим названием небольшая черная сумка в форме прямоугольника, на длинной цепочке, которую можно было повесить на плечо, вошла в мир моды и стала не только классическим вечерним аксессуаром, но и чем-то вроде предмета культа для поклонников марки.
И именно ей посвящен новый проект Карла Лагерфельда – путешествующий музей современного искусства Chanel Mobile Art.
Для создания павильона, который будет путешествовать по всему миру в течение ближайших трех лет, была приглашена звезда мировой архитектуры Заха Хадид. По выражению самого Лагерфельда, Хадид – «первый архитектор, нашедший средство из вездесущей эстетики периода пост-Баухауза. Ее концепции сравнимы с великой поэзией, а потенциал ее воображения колоссален».
Что, собственно, и требовалось доказать: звезда предложила поистине футуристический объект – обтекаемая структура из белого пластика, по виду напоминающая не то панцирь гигантской улитки, не то корпус галактического корабля.
В недрах этого «передвижного контейнера современного искусства» (так официально называется этот выставочный павильон) размещены работы 20 художников из разных стран, среди которых числятся Йоко Оно, мастер японской эротической фотографии Нобуеси Араки и российский коллектив «Синие носы».
Всем им было предложено пофантазировать на тему той самой модели «2.55» – символа дома Chanel.
После того как художники посетили парижскую квартиру мадемуазель Шанель на улице Камбон и ателье, где делают знаменитые сумки, им была предоставлена полная свобода творчества.
Кстати, результат – инсталляции, скульптуры, фотографии, видеоарт – предлагается оценивать под сопровождение треков группы Soundwalk, созданных с каждым из художников (для этого, как вы понимаете, нужно вооружиться mp3-плеером).
Каждая звуковая дорожка представляет собой микс оригинальной музыки, голоса и шумовых эффектов.
По сути, Chanel Mobile Art – это новая форма художественного выражения, соединяющая архитектуру, искусство, звук и моду.
Первая остановка передвижного контейнера, нагруженного современным искусством, – в центре Гонконга. Здесь Mobile Art от Chanel демонстрируют до конца апреля.
Процесс деконструкции павильона общей площадью 700 квадратных метров займет две недели, а затем 700 деталей весом 180 тонн отправят морем по адресу нового получателя – в Токио.
Далее музей посетит Нью-Йорк, затем Лондон, а к сентябрю 2009 года «посылка» прибудет в Москву. Закончится турне в феврале 2010 года в Париже.
В недрах этого «передвижного контейнера современного искусства» размещены работы 20 художников из разных стран
Текст: Наталья Крючкова
Chanel без мадмуазель Коко, Saint Laurent без Ива Сен Лорана — эти модные Дома функционируют очень даже неплохо и после ухода их создателей, казалось бы, уникальных и незаменимых. Можно ли будет сказать то же самое о Valentino?
«Господин Валентино всегда был образцом для меня, иконой стиля и элегантности. Мое восхищение и уважение к нему бесконечны. Я посвящу себя этому проекту со всей страстью и энтузиазмом, ценя все, что было сделано до сих пор», – Алессандра Фачинетти, новый креативный директор Valentino, всячески подчеркивает свою приверженность основным тезисам стиля маэстро.
Это же высказывание сделала Алессандра и на подиуме – в виде символа бесконечности, по которому вышагивали манекенщицы в одеждах с логотипом «V», на парижской неделе моды осень/зима 2008–2009.
Руководство Valentino Fashion Group считает, что Алессандра – именно тот дизайнер, который сможет «наилучшим образом интерпретировать и продолжить наследие главных ценностей Валентино». До этого девушка успела поработать в Prada, где занималась линией Miu Miu, и даже сменить Тома Форда в Gucci. В последнем случае ее карьера была более чем скоропалительна из-за разногласий с менеджментом модного Дома.
В целом, первая коллекция Фачинетти для Valentino очень аккуратная. Подчеркнутая линия талии, слегка зауженные плечи – Алессандра прилежно сохранила силуэты, ставшие классикой, разве что сделав их чуть более свободными и мягкими. Она создала и юбки-тюльпаны, и легкие блузки, и прямые приталенные платья. Вроде бы все, как любит Валентино Гаравани. Но без шика, ему присущего.
Особенно это было заметно в вечерних платьях, представленных Фачинетти. Воздушное платье из бежевого шелка с ярко-красной отделкой декольте, алое шифоновое платье без бретелек или светлое многослойное с широким подолом – элегантные изящные модели.
Но при этом неясен почерк самой Фачинетти. В ее работах прямо-таки читается: «Дорогие клиенты Valentino, не волнуйтесь. Стиль Валентино будет педантично сохранен».
Возможно, это и есть самая правильная стратегия: первая коллекция, прежде всего, должна успокоить верных покупателей, а не удивить редакторов журналов мод.
Такое трепетное отношение по душе и самому Валентино: «Когда Карл Лагерфельд вступил в должность в доме Chanel, он, уважая огромное наследие Coco Chanel, отказался от импровизаций и работал с золотыми пуговицами, вечерними пиджачками и костюмами. Так и должно быть. Тот, кто продолжает вести большое предприятие, должен уметь обращаться с основополагающими Дома. Valentino не может быть исключением».
Однако здесь с «королем моды» можно поспорить. Лагерфельд и правда до сих пор делает твидовые жакеты, на изобретение которых Коко Шанель еще в начале XX века вдохновила охотничья одежда английских аристократов. Когда модельера обвиняют в том, что это наряды для пожилых европеек, он отвечает, что тогда бы за них выкладывали по две с половиной тысячи долларов.
Но и упрекнуть Лагерфельда в боязни экспериментов тоже нельзя. Он начал с того, что соединил «старушечьи» жакеты с мини-юбками, которые, как известно, мадмуазель Коко терпеть не могла. Но это были еще «цветочки». «Ягодки» появились в первой половине девяностых и представляли собой уже некую пародию на стиль Chanel: сверкающие жакеты с «велосипедками» и традиционные твидовые модели с мужским нижним бельем, бюстье из твида и кожаные рокерские куртки, виниловые сумки и прозрачные «лодочки».
Потом Лагерфельд вернулся к более «правильной» Chanel. Но сути его подхода к осмыслению творческого наследия это не меняет: «Chanel – это идея, но не абстрактная. Это идея, полная жизни, концепция, которой мы можем пользоваться сегодня, но ей нужно придать дух настоящего момента, забыв об уважении. Уважение авторитетов в моде – это конец моды".
Только по прошествии нескольких сезонов будет ясно, как Алессандра Фачинетти станет воплощать «идею» Valentino. Хотя нужно отдать должное сложности задачи, которая перед ней стоит. Модная империя переходит к Фачинетти от «роллс-ройса моды» и «шейха шика», у которого идеально скроены не только платья, но и его собственный образ.
Рискну предположить, что легендарного кутюрье, покинувшего Олимп Высокой Моды, в ближайшее время воспоют в книгах. А пока предлагаю лишь несколько штрихов к автопортрету Валентино Клементе Людовико Гаравани.
О детстве:
«На школьном дворе я был королем. Настоящий маленький Муссолини. У меня было много друзей, а я всеми управлял, рассказывая, куда ходить и на что смотреть».
О себе:
«Я обожаю все прекрасное. Я не переношу вида мужчин без галстука, в пуловере, или женщин с крикливым макияжем и в бесформенных брюках, это признак плохого воспитания и отсутствия самоуважения. Ведь достаточно малого – причесаться, нанести немного красной помады и надеть красивые брюки».
О работе:
«Я всегда был окружен секретарями и разносортными помощниками. Я всегда был тем несчастным простофилей, который только и делал, что рисовал коллекции, думал о платьях, занимался обустройством своих домов».
О развлечениях:
«Никаких наркотиков, никакого спиртного, никаких оргий. И задумайтесь: в семидесятых я часто жил в Нью-Йорке! Все перебесились в «Studio 54». Все, кроме меня. Никогда. Я даже и не пытался, для меня это было бы как посещение другой планеты. Мне больше нравится сидеть за работой. Даже летом, когда я хожу на своей яхте по Средиземному морю, я очень скоро начинаю тосковать по своему письменному столу».
О самом любимом модном десятилетии:
«Шестидесятые. В Риме dolce vita. У женщин было полно свободного времени, чтобы заниматься своим внешним видом. Они переодевались по четыре раза на дню, они красились и были вечно заняты своими прическами».
О самом ужасном времени в истории моды:
«Гранж и минимализм, две попытки оскорбить женщин. Первая высмеивала их, вторая отправляла в монастырь. Разумеется, я в них участия не принимал».
О планах на будущее:
«Мое будущее будет заполнено новыми занятиями и интересами. Однако некоторые из них будут связаны с искусством моды».
Потом Лагерфельд вернулся к более «правильной» Chanel. Но сути его подхода к осмыслению творческого наследия это не меняет: «Chanel – это идея, но не абстрактная. Это идея, полная жизни, концепция, которой мы можем пользоваться сегодня, но ей нужно придать дух настоящего момента, забыв об уважении. Уважение авторитетов в моде – это конец моды".
Только по прошествии нескольких сезонов будет ясно, как Алессандра Фачинетти станет воплощать «идею» Valentino. Хотя нужно отдать должное сложности задачи, которая перед ней стоит. Модная империя переходит к Фачинетти от «роллс-ройса моды» и «шейха шика», у которого идеально скроены не только платья, но и его собственный образ.
Рискну предположить, что легендарного кутюрье, покинувшего Олимп Высокой Моды, в ближайшее время воспоют в книгах. А пока предлагаю лишь несколько штрихов к автопортрету Валентино Клементе Людовико Гаравани.
О детстве:
«На школьном дворе я был королем. Настоящий маленький Муссолини. У меня было много друзей, а я всеми управлял, рассказывая, куда ходить и на что смотреть».
О себе:
«Я обожаю все прекрасное. Я не переношу вида мужчин без галстука, в пуловере, или женщин с крикливым макияжем и в бесформенных брюках, это признак плохого воспитания и отсутствия самоуважения. Ведь достаточно малого – причесаться, нанести немного красной помады и надеть красивые брюки».
О работе:
«Я всегда был окружен секретарями и разносортными помощниками. Я всегда был тем несчастным простофилей, который только и делал, что рисовал коллекции, думал о платьях, занимался обустройством своих домов».
О развлечениях:
«Никаких наркотиков, никакого спиртного, никаких оргий. И задумайтесь: в семидесятых я часто жил в Нью-Йорке! Все перебесились в «Studio 54». Все, кроме меня. Никогда. Я даже и не пытался, для меня это было бы как посещение другой планеты. Мне больше нравится сидеть за работой. Даже летом, когда я хожу на своей яхте по Средиземному морю, я очень скоро начинаю тосковать по своему письменному столу».
О самом любимом модном десятилетии:
«Шестидесятые. В Риме dolce vita. У женщин было полно свободного времени, чтобы заниматься своим внешним видом. Они переодевались по четыре раза на дню, они красились и были вечно заняты своими прическами».
О самом ужасном времени в истории моды:
«Гранж и минимализм, две попытки оскорбить женщин. Первая высмеивала их, вторая отправляла в монастырь. Разумеется, я в них участия не принимал».
О планах на будущее:
«Мое будущее будет заполнено новыми занятиями и интересами. Однако некоторые из них будут связаны с искусством моды».
Текст: Маргарита Беляева
Фото: Сергей Иванов/ВЗГЛЯД
Tamija
Звезда
Costume Institute Gala '08 (OMG! OMG! OMG!)
Вчера в Нью Йоркском Metropolitan Museum of Art состоялось одно из самых главных, самых грандиозных и самых шикарных fashion-событий этого года - торжественный приём Costume Institute Gala, который ежегодно бывает приурочен к открытию выставки, которая в этом году пройдёт под чутким руководством главреда американского Vogue - Анны Винтур. В этом году, выставка посвящена голливудским киногероям, поэтому многие из гостей вечера пытались соответствовать тематике, хотя не у всех и не всегда это получалось. Сопредседателями мероприятия в этом году стали Джулия Робертс и Джордж Клуни, а хозяином вечера - дизайнер Джорджио Армани. Большинство главных A-list'еров вечера заявились на приём именно в его нарядах.
Julia Roberts в Armani Prive и George Clooney в Georgio Armani (+ девушка Джорджа - Сара Ларсон и сам Армани)
Вчера в Нью Йоркском Metropolitan Museum of Art состоялось одно из самых главных, самых грандиозных и самых шикарных fashion-событий этого года - торжественный приём Costume Institute Gala, который ежегодно бывает приурочен к открытию выставки, которая в этом году пройдёт под чутким руководством главреда американского Vogue - Анны Винтур. В этом году, выставка посвящена голливудским киногероям, поэтому многие из гостей вечера пытались соответствовать тематике, хотя не у всех и не всегда это получалось. Сопредседателями мероприятия в этом году стали Джулия Робертс и Джордж Клуни, а хозяином вечера - дизайнер Джорджио Армани. Большинство главных A-list'еров вечера заявились на приём именно в его нарядах.
Julia Roberts в Armani Prive и George Clooney в Georgio Armani (+ девушка Джорджа - Сара Ларсон и сам Армани)
Золото / серебро: Hilary Duff, Anna Wintour в Chanel Haute Couture, Mary-Kate Olsen в DVF
Karolina Kurkova, Diane Kruger в Alberta Ferretti и Michelle Trachtenberg
Дамы в розовом: Beyonce в Армани, Christina Ricci в Givenchy и Amber Valletta в платье от Versace и ювелирных украшениях David Yurman
Natasha Richardson в платье от Narciso Rodriguez, Gisele Bundchen в Versace, и Мелания Трамп в Vera Wang
Красный: Christy Turlington, Katie Holmes в Армани, Iman в Dolce & Gabbana
Пышные юбки: Camilla Belle в Армани и Bee Shaffer (дочь Анны Винтур) в Nina Ricci
Eva Longoria Parker в Marchesa
Maggie Gyllenhaal
Dita Von Teese в платье от Marchesa
Karolina Kurkova, Diane Kruger в Alberta Ferretti и Michelle Trachtenberg
Дамы в розовом: Beyonce в Армани, Christina Ricci в Givenchy и Amber Valletta в платье от Versace и ювелирных украшениях David Yurman
Natasha Richardson в платье от Narciso Rodriguez, Gisele Bundchen в Versace, и Мелания Трамп в Vera Wang
Красный: Christy Turlington, Katie Holmes в Армани, Iman в Dolce & Gabbana
Пышные юбки: Camilla Belle в Армани и Bee Shaffer (дочь Анны Винтур) в Nina Ricci
Eva Longoria Parker в Marchesa
Maggie Gyllenhaal
Dita Von Teese в платье от Marchesa
Tamija
Звезда
Costume Institute Gala '08 | Pt. II
Черно-белая классика: Jennifer Connelly в Balenciaga, Fergie в платье от Calvin Klein
(c) miXei.ru
Черно-белая классика: Jennifer Connelly в Balenciaga, Fergie в платье от Calvin Klein
Thandie Newton в Шанель, Emmy Rossum в Phi, Victoria Beckham в Армани
Naomi Watts, Liv Tyler и Piper Perabo
Caroline Trentini, Sofia Coppola в Marc Jacobs, Helena Christensen
Разные оттенки бежевого: Scarlett Johansson в Dolce & Gabbana, Kristin Davis в Michael Kors и Mischa Barton в Missoni
Charlotte Gainsbourg в Balenciaga, Donatella Versace, Tilda Swinton в Prada
Пёстрый принт: Kate Bosworth в Chanel, Raquel Zimmerman, Аня Рубик и Коко Роша в Pucci
Jennifer Lopez в Alberta Ferretti и Eva Mendes в Calvin Klein
Kate Moss в Stella McCartney, Claudia Schiffer в Валентино, Ivanka Trump в J. Mendel
Kate Mara в Zac Posen, Сага Пивоварова и Молли Симс в Версаче
Naomi Watts, Liv Tyler и Piper Perabo
Caroline Trentini, Sofia Coppola в Marc Jacobs, Helena Christensen
Разные оттенки бежевого: Scarlett Johansson в Dolce & Gabbana, Kristin Davis в Michael Kors и Mischa Barton в Missoni
Charlotte Gainsbourg в Balenciaga, Donatella Versace, Tilda Swinton в Prada
Пёстрый принт: Kate Bosworth в Chanel, Raquel Zimmerman, Аня Рубик и Коко Роша в Pucci
Jennifer Lopez в Alberta Ferretti и Eva Mendes в Calvin Klein
Kate Moss в Stella McCartney, Claudia Schiffer в Валентино, Ivanka Trump в J. Mendel
Kate Mara в Zac Posen, Сага Пивоварова и Молли Симс в Версаче
Tamija
Звезда
Кира Пластинина добралась и до США
Вчера в Лос Анджелесе состоялась торжественная презентация бренда Kira Plastinina, который принадлежит и является детищем небезызвестного, в России, молодого (очень молодого) дизайнера Киры Пластининой. Первый магазин Киры в США открылся ещё в начале мая, в престижном районе Нью Йорка - Soho. Дизайн интерьера выполнен в розовых тонах, а на полках, помимо одежды и аксессуаров, можно найти сахарные леденцы и корзины с конфетами.
Вчерашняя презентация в Лос Анджелесе прошла с помпой. Среди приглашенных были такие представители шоу-бизнеса, как Крис Браун (он развлекал гостей своей музыкой), Кэтрин МакФи, Одрина Партридж и Тара Рейд.
Крис Браун и Кира
Вчера в Лос Анджелесе состоялась торжественная презентация бренда Kira Plastinina, который принадлежит и является детищем небезызвестного, в России, молодого (очень молодого) дизайнера Киры Пластининой. Первый магазин Киры в США открылся ещё в начале мая, в престижном районе Нью Йорка - Soho. Дизайн интерьера выполнен в розовых тонах, а на полках, помимо одежды и аксессуаров, можно найти сахарные леденцы и корзины с конфетами.
Вчерашняя презентация в Лос Анджелесе прошла с помпой. Среди приглашенных были такие представители шоу-бизнеса, как Крис Браун (он развлекал гостей своей музыкой), Кэтрин МакФи, Одрина Партридж и Тара Рейд.
Крис Браун и Кира
Модели демонстрируют вещи из новой коллекции Киры
Актеры Adrien Grenier и Одрина Партридж
Hayden Panettiere и Tara Reid
Katherine McPhee
Актеры Adrien Grenier и Одрина Партридж
Hayden Panettiere и Tara Reid
Katherine McPhee
Tamija
Звезда
Недавно, Марйк Джейкобс заявил, что в рекламе коллекции следующего сезона он больше не будет использовать знаменитое лицо (ака Викторию Бэкхем), а вновь, вернётся к моделям. Не сказал он, правда, что модель будет одна, причем как для мужской так и для женской коллекции. Cole Mohr - парень, который является лицом новой коллекции брэнда Marc by Marc Jacobs, причем да, и женской тоже. Для такой эксцентричной рекламной кампании пригласили не менее эксцентричного fashion-фотографа Юргена Теллера. И вот что из этого получилось:
Cole Morh by Juergen Teller в рекламе новой коллекции брэнда Marc by Marc Jacobs сезона осень-зима 08-09
Cole Morh by Juergen Teller в рекламе новой коллекции брэнда Marc by Marc Jacobs сезона осень-зима 08-09
Tamija
Звезда
New York Fashion Week | S/S 09
4 сентября в Нью Йорке стартовали показы весенних коллекций следующего сезона. Всё это как всегда сопровождается многочисленными вечеринками, а первые ряды забиты самыми преданными клиентами кутюрье - звездами кино и музыки.
Лив Тайлер и Валентино
За день до открытия Самсунг устроил вечеринку в честь Валентино Гаравани - 3 сентября
4 сентября в Нью Йорке стартовали показы весенних коллекций следующего сезона. Всё это как всегда сопровождается многочисленными вечеринками, а первые ряды забиты самыми преданными клиентами кутюрье - звездами кино и музыки.
Лив Тайлер и Валентино
За день до открытия Самсунг устроил вечеринку в честь Валентино Гаравани - 3 сентября
Какие показы - без Агнесс?
Выставка под названием "Resurrection: Avant Garde Fashion & Contemporary Art" - 4 сентября
Линдси Лохан и Саманта Ронсон
Показ новой коллекции Шарлотты Ронсон, сестры Саманты - 6 сентября
Шарлиз Терон
После показа новой коллекции Rag&Bone - 6 ентября
Вайнона Райдер, Кристина Риччи и Николь Ричи
Первый ряд юбилейного показа DKNY - 7 сентября
Джастин Тимберлейк, дизайнеры Джоан и Марселла Линдберг и Трэйс Аяла
Музыкант представил новую коллекцию своего брэнда William Rast - 8 сентября
Мария Шарапова и главред американского Vogue - Анна Винтур
Первый ряд показа Peter Som - 8 сентября
Виктория Бэкхем, Марк Джейкобс и Дженнифер Лопез
Показ новой коллекции Марка Джейкобса - 8 сентября
Рене Зелльвегер
За кулисами показа новой коллекции Carolina Herrera - 8 сентября
Выставка под названием "Resurrection: Avant Garde Fashion & Contemporary Art" - 4 сентября
Линдси Лохан и Саманта Ронсон
Показ новой коллекции Шарлотты Ронсон, сестры Саманты - 6 сентября
Шарлиз Терон
После показа новой коллекции Rag&Bone - 6 ентября
Вайнона Райдер, Кристина Риччи и Николь Ричи
Первый ряд юбилейного показа DKNY - 7 сентября
Джастин Тимберлейк, дизайнеры Джоан и Марселла Линдберг и Трэйс Аяла
Музыкант представил новую коллекцию своего брэнда William Rast - 8 сентября
Мария Шарапова и главред американского Vogue - Анна Винтур
Первый ряд показа Peter Som - 8 сентября
Виктория Бэкхем, Марк Джейкобс и Дженнифер Лопез
Показ новой коллекции Марка Джейкобса - 8 сентября
Рене Зелльвегер
За кулисами показа новой коллекции Carolina Herrera - 8 сентября
Tamija
Звезда
New York Fashion Week | S/S 09
Натали Портман и главред американского Vogue Анна Винтур (9 сентября)
показ нвой коллекции Derek Lam
Натали Портман и главред американского Vogue Анна Винтур (9 сентября)
показ нвой коллекции Derek Lam
Келли Озборн (9 сентября)
первый ряд показа Betsey Johnson
Джессика Альба, Клэр Дэйнс и Джулиан Маргулис (9 сентября)
показ весенней коллекции Нарцисо Родригеса
Блэйк Лайвли, Бэтт Мидлер и Майкл Корс (10 сентября)
показ новой коллекции Майкла Корса
Дженнифер Лопез (10 сентября)
первый ряд показа новой коллекции Оскара де ля Ренты
теннисистки Венус и Серена Уильямс, Анна Винтур (11 сентября)
первый ряд показа Зака Посена
дизайнер Эннио Капаса, певица Пати Смит и режиссер Стивен Себринг (12 сентября)
вечеринка по случаю презентации новой коллекции Costume National
звезда NBA, баскетболист Леброн Джеймс (12 сентября)
Анна Винтур
первый ряд показа Ральф Лорен
первый ряд показа Betsey Johnson
Джессика Альба, Клэр Дэйнс и Джулиан Маргулис (9 сентября)
показ весенней коллекции Нарцисо Родригеса
Блэйк Лайвли, Бэтт Мидлер и Майкл Корс (10 сентября)
показ новой коллекции Майкла Корса
Дженнифер Лопез (10 сентября)
первый ряд показа новой коллекции Оскара де ля Ренты
теннисистки Венус и Серена Уильямс, Анна Винтур (11 сентября)
первый ряд показа Зака Посена
дизайнер Эннио Капаса, певица Пати Смит и режиссер Стивен Себринг (12 сентября)
вечеринка по случаю презентации новой коллекции Costume National
звезда NBA, баскетболист Леброн Джеймс (12 сентября)
Анна Винтур
первый ряд показа Ральф Лорен
Tamija
Звезда
Paris Fashion Week: Christian Dior Spring / Summer 2009
29 сентября на второй день работы парижской недели моды состоялся показ весенней коллекции модного дома Christian Dior. Поддержать кутюрье Галльяно и посмотреть на вещи, которые появятся в магазинах только весной, пришло приличное количество знаменитостей: Дита фон Тиз, Эмма Уотсон, Эва Грин, Лили Аллен, Кэти Перри и оскароносная Марион Котийяр.
Lily Allen, Dita Von Teese & Katy Perry
29 сентября на второй день работы парижской недели моды состоялся показ весенней коллекции модного дома Christian Dior. Поддержать кутюрье Галльяно и посмотреть на вещи, которые появятся в магазинах только весной, пришло приличное количество знаменитостей: Дита фон Тиз, Эмма Уотсон, Эва Грин, Лили Аллен, Кэти Перри и оскароносная Марион Котийяр.
Lily Allen, Dita Von Teese & Katy Perry
Dita Von Teese
Emma Watson
Harvey Weinstein & Marion Cotillard
Lily Allen
Milla Jovovich
главред парижского Vogue Carine Roitfeld с дочерью
Eva Green
John Galliano
Emma Watson
Harvey Weinstein & Marion Cotillard
Lily Allen
Milla Jovovich
главред парижского Vogue Carine Roitfeld с дочерью
Eva Green
John Galliano
Похожие темы
